Как стелить полы из досок

Как настелить деревянный пол: схема от А до Я

как стелить полы из досок

Выложить деревянные половицы под силу даже непрофессионалу Несмотря на изобилие и разнообразие материалов, применяемых для обустройства напольного покрытия, дерево по-прежнему остается одним из самых востребованных. В чем причина? Во-первых, древесина остается теплой даже в лютые морозы. Во-вторых, это экологически чистый материал, что также немаловажно. В-третьих, выложить деревянные половицы под силу даже непрофессионалу. 

Особенности древесины

Вам понадобится в первую очередь правильно выбрать материал. К пригодной для укладки пола древесине относятся следующие породы: ясень, дуб, лиственница, клен, ель, сосна, бук.

Подробнее рассмотрим особенности каждого:

  • Половицы, изготовленные из ясеня, выходят упругими и плотными. Из данной породы преимущественно изготавливают паркет. Такую древесину обычно сушат над паром, однако она все равно остается восприимчивой к перепадам температуры и влажности. Поэтому-то материал, изготовленный из ясеня, необходимо покрыть защитным слоем лака.
  • Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой. Его цветовая гамма варьируется от бурого до желтого.
  • Лиственница тоже имеет прочную древесину. Особенно ценные виды лиственницы обладают водо- и морозостойкими свойствами. Такой вид древесины не подвержен порче насекомыми, поскольку в составе материала находится большое содержание камеди.
  • Древесина клена влагоустойчива и не коробится, также она легко поддается обработке. Древесина клена беловатая с блестками, что создает эффект шелка. Она легко красится. Существует возможность создать имитацию акации или самшита.
  • Бук имеет достаточно твердую древесину, цвет которой может быть от бурого с крапинками до желтого. Материал легко красится и не меняет цвет даже после покрытия лаком. Служит отличной имитацией ореха и красного дерева.
  • Древесина сосны средняя по плотности. Вид сосны зависит от ее смолистости. Если дерево имеет много смолы, то оно не подойдет для полового покрытия. Из сухощепки же обычно производят половые доски и паркет. Цвет древесины бледно-желтый или желтовато-красный.
  • Белая с золотистыми прожилками древесина ели схожа с древесиной сосны, но несколько мягче, к тому же имеет много сучков. 

Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой

Правила выбора древесины

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с материалом. Конечно, можно во всем довериться продавцу, но лучше самому хотя бы немного разбираться в тонкостях такого сырья, как дерево:

  • Древесина должна быть сухой, поскольку сырая, но просушенная деформируется впоследствии.
  • Доски должны быть без вмятин, трещин и глубоких царапин.
  • Точно рассчитайте необходимое количество материала и купите с запасом (на 15%).
  • Длина доски не должна превышать два метра.
  • Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску. Их не нужно шлифовать впоследствии.
  • Выбирайте материал в зависимости от типа помещения. Если это кухня или ванная, то рекомендуется приобретать влагоустойчивые породы.

Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску

Методы укладки деревянного пола

Технология выбирается в зависимости от предпочтений хозяина, его денежных возможностей и особенностей помещения. Так, в корпусных домах обычно используют паркет, в деревянных домах – настил из досок или щитовой паркет. В постройках из брусов создание настила проходит в два этапа: создается подготовительный слой, затем производят укладку деревянного настила.

PolaRemont.ru рекомендует проводить укладку вручную одним из двух способов:

  • по балкам перекрытия;
  • с применением лаг (по грунту).

Гидроизоляция и утепление

Ее размещают на основании будущего пола. Для этих целей обычно используют полиэтилен или пенофол, предотвращающий проникновение шума, обеспечивающий водонепроницаемость, защищающий от различных излучений.

Выполнять гидроизоляцию необходимо аккуратно, т.к. от этого во многом будет зависеть внешний вид пола. Не забывайте и об утеплении покрытия. Материалами для этого могут послужить:

  • минеральная вата;
  • пенополистерол;
  • опилки;
  • пенопласт;
  • изолон.

Выполнять гидроизоляцию необходимо аккуратно, т.к. от этого во многом будет зависеть внешний вид пола

Оборудование основания

Существует несколько видов подготовки основы для напольного покрытия:

  • из фанеры;
  • на лагах;
  • бетонное основание.

Метод с лагами не подойдет для низких помещений, т.к. в этом случае пол увеличится в высоте на семь-девять сантиметров. Зато вы сможете скрыть все перепады уровня пола и провести под лагами коммуникации.

Монтаж деревянного пола на лаги

Лаги могут крепиться на стенки сруба или быть установленными на фундамент дома.

  • Но для начала необходимо занести их в помещение, где будет проходить отделочная работа, и оставить на несколько дней адаптироваться.
  • После разместите на противоположных стенах две лаги и через каждые полтора метра натяните между ними капроновые нити. Они в дальнейшем послужат ориентиром, за счет которого проще будет осуществить последующую установку лаг.
  • Заполните утеплителем пустоты и промежутки между лагами. Если для настила были выбраны доски толщиной тридцать-сорок сантиметров, то расстояние между лагами должно быть не менее восьмидесяти сантиметров. В том случае если толщина доски не превышает 30 см, то расстояние должно составить 50-60 см. Для толстых досок (более 40 см) требуется расстояние около метра.
  • В случае если вам потребуется отрегулировать высоту лаг, то советуем воспользоваться клинья из дерева или тонкой фанеры. Укрепить их можно при помощи дерева или саморезов. Если же лаги располагаются на бетонной основе, то в качестве крепежей лучше всего применить анкеры или дюбели. Помните, что их шляпки должны на два-три миллиметра утонуть в основании пола.
  • Далее производится укладка и последующее укрепление досок. Для укрепления первого ряда следует проделать отступ от стены в полтора метра. Доску накладывайте на каждую лагу и укрепляйте ее. Щели между полом и стеной маскируйте плинтусами.

Лаги могут крепиться на стенки сруба или быть установленными на фундамент дома

Основание для пола из фанеры

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал. Его можно легко демонтировать при необходимости и произвести замену на новый. Однако такое основание не подойдет для комнат с высокой влажностью и частыми температурными перепадами.

Перед тем как приступить непосредственно к настилу продумайте схему укладки и по намеченной разметке установите лаги. Советуем установить маяки для выравнивания пола по всей площади. Для этого разделите на квадраты поверхность пола (20-30 см) и ввинтите в углах саморезы. Для установки маяков также не мешало бы воспользоваться уровнем. Далее можно приступить к укладке лаг и размещать на них листы фанеры.

Учтите, что именно от толщины фанеры зависит расстояние между брусками. Оно не должно превышать сорока сантиметров.

Если возникла необходимость в установке поперечных досок между лагами, то необходимо запомнить, что расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал

Подложите под лаги смазанные клеем куски фанеры, чтобы те не провисали. А чтобы пол не скрипел и не трещал в дальнейшем, всю его площадь следует пропитать клеем. Защитой же от конденсата послужит слой пергамина, размещенный между лагами и фанерой.

После того как высохнет клей, на лаги следует прикрепить фанерные листы. Проследите, чтобы их края лежали именно на лагах и чтобы между самими листами оставался промежуток в 2 мм. В качестве фиксатора листов на лагах используйте саморезы (8-9 штук). Места стыков необходимо отшлифовать.

Укладка на бетонном основании

Если пол ровный и уже давно выполнена стяжка, то настелить половицы лучше всего прямо на бетон. Но прежде промажьте основание грунтовой мастикой или вспененным полиэтиленом. 

Рекомендации для правильной укладки деревянных полов

Придерживайтесь следующих правил, производя укладку пола в деревянном доме:

  • Для разметки уложите доски по брусьям и следите за тем, чтобы древесные кольца располагались в противоположных сторонах.
  • Пронумеруйте доски, иначе в дальнейшем их понадобится подгонять или шлифовать.
  • Начинайте укладку со стены, предусмотрительно оставив щель для вентиляции.
  • Если в качестве крепежей вы используете гвозди, то вбивайте их под углом и загоняйте как можно глубже шляпку.
  • После укладки первой доски вбейте скобу от ее края (на расстоянии четырех-шести сантиметров) и оставьте зазор. В него нужно будет поставить рейку, а после вытащить (когда уже будет вбит клин). Таким образом половицы будут прижаты друг к другу, а пол будет ровным, гладким и без щелей.
  • Уберите скобы, когда прибьете гвоздями доски. Доски желательно уплотнять киянкой.
  • Нередко возникают проблемы при установке последней доски. От них можно избавиться, выровняв рубанком шпунт. Далее останется проклеить эту доску и вогнать в нее гвозди. Помимо этого можно подпилить концы досок у стены.
  • Приступайте к шлифовке стыков, когда укладка будет завершена.
  • Замаскируйте плинтусами щели между стеной и досками.
  • Покрасьте пол или нанесите лак. Двигайте кисочкой параллельно волокнам древесины.
  • Если же никакого покрытия не требуется, то обработайте пол в такой последовательности: шлифовка – нанесение мазеобразного мыла или выщелачивание содой – грунтовка смесью растительного олифы и масла – лакирование.

Если в качестве крепежей вы используете гвозди, то вбивайте их под углом

Мы вам также рекомендуем узнать об особенностях масляной защиты деревянного пола.

На российском рынке на сегодняшний день имеется огромное разнообразие материалов для укладки полов, но превалирующая часть покупателей все же предпочитает использовать для отделки дерево. Поэтому при выборе покрытия принимайте во внимание веяние моды, качество изделия, учитывайте свои понятия об уюте и комфорте и, конечно же, цену.

Источник: https://polaremont.ru/dereviannyi-pol/kak-nastelit-dereviannyi-pol-samostoiatelno

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

как стелить полы из досок

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева.

Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство.

Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

  • доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
  • паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
  • клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время.

К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко.

Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне.

Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность.

Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.

Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня.

Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом.

Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

    • 80 см для досок толщиной 35–40 см,
    • 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,
    • до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила.

Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания.

Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1.

То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски.

При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности.

Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах.

В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как установить розетку в гипсокартон

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Читаем дальше — узнаём больше!

Источник: http://strofix.ru/materials/floor-coverings/1571-kak-stelit-derevjannyj-pol-po-lagam-balkam-i.html

Укладка половой доски: способы и технология монтажных работ

как стелить полы из досок

В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив

Типы оснований подходящие для укладки половой доски

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

  • бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
  • лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
  • влагостойкая фанера;
  • старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия

Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

Устройство дощатого пола по лагам

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/samostoyatelnaya-ukladka-polovoj-doski.html

Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция

:

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

  • Цельная доска из массива дерева.
  • Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
  • Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
  • Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

  • Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
  • Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
  • Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на 15 %.
  • Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

  • строительный уровень – капельный или лазерный;
  • шуруповерт;
  • пила обрезная;
  • ломик;
  • шлифовальный станок;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • ножовка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Источник: https://polspec.com/derevyannye/kak-stelit-poly-iz-dosok-poshagovaya-instruktsiya.html

Как сделать полы из досок и лаг самостоятельно — Пол твоей мечты

Только лишь натуральная доска для пола может подарить вашим ногам невероятное ощущение настоящего природного тепла. Она отличается привлекательным внешним видом и неповторимым ароматом, что позволяет ей идеально дополнять любое помещение, придавая ему особого уюта и экологичности. В зависимости от того, из какой породы дерева сделано покрытие, зависит и то, как стелить полы из досок.

:

  • Введение
  • Выбор материала
  • Монтаж половой доски

Введение

Если вы будете осведомлены относительно вопроса о том, как выбрать доску для пола и как ее стелить, например, в загородном частном доме, то вы сможете придать своему помещению совершенно особое изящество, простоту, и в то же время особую аристократичность. В наше время установка полов из досок требует вовсе немного времени, и она упрощается еще больше благодаря сделанным по особой технологии продольным пазам и четко отточенной форме каждой половой единицы.

Прежде чем приступать к процессу монтажа половой доски, нужно правильно выбрать вспомогательные средства. Вам нужен будет специальный клей, и также вам потребуются шурупы, которыми нужно привинтить доски, что поможет сделать ваш пол гораздо более прочным и долговечным. Можно смело сказать, что половая доска из натурального деревянного массива – это покрытие, вне сомнения, для настоящих ценителей качества, функциональности в сочетании с привлекательным внешним видом.

Как выбрать доску для пола

Перед каждым человеком, который решил, что доски для пола – это идеальный вариант для его дома, становится вопрос: какую доску использовать для пола. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, и подбирать его стоит исходя из ваших конечных целей.

Как правило, половая доска производится из хвойных пород, так как цена ее в сравнении с лиственными породами на порядок ниже. Однако с другой стороны изделия из липы, осины или, например, дуба, способно прослужить вам намного дольше, более чем несколько десятков лет, не требуя никаких вмешательств относительно обработки.

Кроме того, такие породы реагируют весьма слабо на перемены влажности и температур, что делает их гораздо более надежными.

Какую бы породу дерева вы не выбрали, вам нужно знать, что перед тем, как стелить полы из досок, должна быть произведена качественная полноценная предварительная сушка дерева, которая в дальнейшем даст вам возможность избежать горбатости пола.

Например, многим нравится благородство и изысканность половых досок, изготовленных из мягких пород дерева вроде ели, сосны или лиственницы.

Доска для пола из сосны – это замечательная альтернатива лиственнице, которая кроме того является нескольким дешевле. Например, сибирская сосна по плотности близка к лиственнице, а окраска ее мягкая и приятная.

Выбор доски

Сосна – это традиционный материал, проверенный веками. Новые технологии обработки делают ее еще более прочной и долговечной. При производстве таких досок не используются химикаты, потому материал отличается хорошей экологичностью.

Такая доска вполне заслужено относится к категории элитных покрытий для пола. Как правило, изготавливается она в ширине около 140 миллиметров, а в длину – приблизительно 6 метров.

Такое решение отличается выгодностью, и, если нагрузки на ваш пол не будут большими, то вы можете предпочесть именно этот вариант.

Перед тем, как сделать выбор, подумайте о том, какие доски нужны для пола именно в вашей ситуации, и сделайте выбор исходя из ваших желаний, предпочтений и финальных целей.

Особенности монтажа

Если вы выбираете полы, которые для сбережения были предварительно упакованы в специальную вакуумную пленку, то распаковывать их стоит только лишь перед самой установкой и креплением, так как в противном случае имеется риск их деформации.

Половая доска из самого дерева должна крепиться к основанию пола посредством использования шурупов в стыковочный паз досок с разметкой 50 сантиметров и под углом 45 градусов, шляпка шурупа же должна быть углублена на 1-2 миллиметра под глубину пазов для того, чтобы доска в свою нишу входила свободно.

Отверстия для дюбелей или шурупов можно сделать заранее, чтобы сэкономить время и упростить процесс укладки.

Ну, а в том случае, если доска монтируется на плоском основании, а не на пленку, которая защищает от влаги, то может быть использовано соединение с помощью паркетного клея. Однако клей не может быть единственным методом применяемым для крепления досок, так как ему под силу сделать лучше сцепление доски и основания пола, но крепление шурупами все же является необходимым и в этом случае тоже.

Помните, что части досок пола должны быть плотно состыкованы между собой и в поперечном, и в продольном варианте. Чтобы стыковка половых досок была идеальной, лучше всего будет использовать клинья. Не забывайте, что зазор между стеной и половым покрытием не должен быть меньше, нежели 7-10 миллиметров для всего помещения.

Монтаж на старый деревянный пол

Как правило, необходимость в укладке половой доски на тот деревянный пол, который уже имеется, возникает тогда, когда в ходе ремонта помещения хозяева понимают, что качество пола, который у них имеется, оставляет желать лучшего. Это бывает в том случае, когда предыдущий вариант был смонтирован по тем технологиям, которые в наше время уже давно устарели.

Прежде, чем начать укладывать ваш новый пол на уже имеющийся, от вас требуется убедиться в том, что старой поверхности под силу выдержать большие нагрузки. Если вас одолевают сомнения относительно этого вопроса, то более рациональным решением будет демонтировать старый пол, и укладывать новый по стяжкам, как было рассмотрено выше.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость демонтажа и основания пола тоже, и тогда придется монтировать все заново, практически с нуля.

Если же относительно этого вопроса никаких сомнений у вас нет, то можете приступать к работе, первым этапом которой будет выравнивание и шлифование вашего основного пола с помощью специальной шлифовальной машинки с абразивной лентой шлифовки величиной 40 или 60 шагов. Уделить достаточное внимание стоит тем свойствам, которые отличают старый пол – защите от влаги и теплоизоляции.

Если же вы не уверены в том, что старые полы полностью соответствуют всем требованиям и гостам, то наиболее правильным решением будет покрытие его основа специальной пленкой из пенного полиэтилена, которая будет служить защитой от влаги.

Стоит учесть тот факт, что стелить доски для пола нужно в том направлении, которые было у старого пола, и в этом весьма серьезном вопросе без тщательной предварительной подготовки обойтись вы вряд ли сможете.

Многие признают самым лучшим способом монтаж с применением фанерного основания. Старый пол потребуется застелить листами фанеры толщиною не менее 12 миллиметров, ну а сама фанера должна быть тщательно и правильно отработана и отшлифована посредством использования шлифовочной машинки.

Многие считают, что для непрофессионала желание сделать пол из досок своими руками может стать процессом весьма проблематичным, потому рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут вам сделать все быстро, выгодно, эффективно и надежно.

Однако если вас это не останавливает, вы не боитесь неприятных последствий и считаете, что можете справиться с укладкой половых досок своими силами, то для вас предлагается четкая инструкция, призванная помочь вам сделать все на самом высоком уровне.

Процесс укладки пола из досок своими руками

Набор инструментов:

  • доски для пола
  • брус
  • крепеж в виде гвоздей и шурупов
  • пароизоляция
  • электродрель
  • шлифовальная машинка.

1. Приготовьте все необходимые материалы.

Брус должен быть размерами от 50 до 70 см и выше. Стоит уделить пристальное внимание влажности используемых досок и бруса, так как она не должна быть выше, более 15-16 процентов. Перед тем, как приступать к укладке, материалы должны быть выдержаны в комнате в течение трех суток. Основание пола должно быть ровным.

Если предварительно на него была уложена стяжка, то ее нужно проверить на сухость. Под куском полиэтилена, который около суток пролежал на стяжке, не должно быть никаких потемнений или выступлений влаги.

2. На основание уложите пароизоляцию с загибом на стенки.

Можно применять с этой целью пленку из полиэтилена толщиною 200-300 мк. Места стыков должны быть перекрыты на 5-10 см. После уложите лаги параллельно стене, где находятся окна. Стыки половых досок в таком случае будут направлены к окнам, и таким образом они станут менее заметными. Расстояние между соседствующими лагами должно быть около 50 сантиметров. В зависимости от того, какова толщина доски для пола, необходимо подбирать крепления.

3. Далее лаги должны быть прикреплены к основанию.

Можно закрепить их, не используя гвозди и шурупы, через их тело, либо же использовать с этими целями кронштейны – специальные полоски листового металла с толщиною около 2 мм вместе с полками, загнутыми под углом 90 градусов.  Одной полкой кронштейн должен быть прикреплен к боковой стене лаги, а другой – к бетонному основанию.

Укладка лаг

Кронштейны должны быть расположены поочередно то с одной, то с другой стороны лаги. К основанию вам будет наиболее удобно пристреливать с помощью монтажного пистолета. Расстояние между местами крепления должно быть приблизительно 1 метр. При креплении лаг через их тело нужно утопить головки крепежа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как выбрать штукатурку для стен

4. Теперь уложите доски на основание.

Первая доска должна быть уложена к стене пазом таким образом, чтобы зазор между стеной и ней был около 10 мм. Край, который направлен к стене, то есть тот, который окажется под плинтусом, нужно прикрепить к лаге сверху, а другой – к основанию шипа под углом около 50 градусов. Отверстие под шуруп или гвоздь нужно засверлить электродрелью. Диаметр сверла необходимо делать аналогичным диаметру крепежа или немного меньше.

5. Следующие доски нужно крепить лишь с одной стороны – со стороны шипа.

Прежде всего, нужно приступить к креплению, доска должна быть плотно прижата к предыдущей с помощью распорок и клиньев, которые прибиты к лагам. Если же окажется, что нужна торцевая стыковка досок, то она должна быть сделана таким образом, чтобы стык попадал на лагу. Стыки соседних досок нужно сместить относительно друг друга. Самую последнюю закрепите сверху, при этом учитывая, что место крепежа должно быть скрыто плинтусом. Зазор между доской и стенкой должен быть примерно 10 мм.

Прикручивание досок

6. В местах стыков досок отшлифуйте пол шлифовальной машинкой или же обработайте их с помощью электрорубанка. Зернистость шлифовальной шкурки должна быть около 80-120.

Источник: https://pol-mechty.ru/remont/poly-iz-dosok.html

Как правильно настелить деревянный пол

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

  • сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
  • чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
  • внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

  • гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
  • наносится непрерывным слоем;
  • заходит на стены на 15 см;
  • стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

  • обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
  • куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются.

Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое.

Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

  • слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
  • древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
  • начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

  • слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
  • слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

  • она свободно пропускает сквозь себя влагу;
  • на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
  • отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

  • плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
  • деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
  • обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
  • обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Регулируемые лаги.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Источник: http://masterskayapola.ru/derevyannyj/kak-stelit-iz-dosok.html

Как правильно стелить деревянный пол в доме — видео

Как стелить деревянный пол в доме или квартире, там где вам это необходимо сделать.

Деревянные полы самые удобные, надёжные, безопасные для здоровья и долговечные. Они могут быть устроены в любом доме. Особенно актуально их создание в каменных строениях, где две поверхности сделаны из «холодных» материалов. У строителей-любителей, которые возводят и ремонтируют дома собственными силами, возникает немало вопросов, как устраивать и стелить деревянный пол. Сделать это несложно. Главное, знать технологию и порядок выполнения всех этапов работы.

Выбор материалов для деревянного пола

Деревянный пол – многослойная конструкция. Практически все его элементы состоят из натуральной древесины разных габаритов.

Для устройства лаг берут брус или толстые (50 мм) доски, прошедшие первичную обработку:

Эти изделия будут скрыты черновым и чистовым настилами, поэтому покупать высококачественные струганые заготовки не стоит. Чтобы они служили как можно дольше, их обрабатывают антисептиками или пропитками. Специальные составы предохраняют древесину от гниения, повреждения насекомыми и грибками.

На черновой пол пойдёт не обрезная, не струганая, пропитанная защитным составом доска 40 мм. Её стелют с небольшим расстоянием друг от друга, чтобы покрытие могло «дышать» и «чувствовало себя свободно». При необходимости черновой настил утепляют любым современным материалом, предназначенным для этой цели.

Чистовой пол – это финишное напольное покрытие. Сейчас в продаже есть натуральные доски, изготовленные из натуральной древесины хвойных пород, и заготовки, при производстве которых использовались древесные компоненты. Особой популярностью пользуются следующие изделия:

  • шпунтованная доска 10-20 мм толщиной до 6 м длиной, прошедшая тщательную обработку. Она сохраняет цвет и рисунок натурального дерева, обладает превосходными потребительскими характеристиками;
  • паркетная доска в толщину 18-25 мм и длину 2 м, имеющая соединение шип-паз сосвех торцевых сторон;
  • трёхслойная клееная паркетная доска с промежуточным слоем из древесины ценных пород.

Для укладки деревянных полов, самой востребованной и экономичной является доска из сосны. Как стелить дешевый деревянный пол можно почитать здесь. Даже в многослойных изделиях используется данная порода дерева. Чтобы стелить особо прочные и долговечные, но дорогие по стоимости полы, выбирают кедровые, лиственные, пихтовые доски. Для устройства деревянного пола подойдут дубовые и буковые изделия. Но эти материалы многим не по карману, так как очень дорогие.

https://www.youtube.com/watch?v=rk_xWD6rhoc

При выборе напольных досок проверяют их состояние и качество. На них не должно наблюдаться явно выраженных дефектов, трещин, сколов, следов от сучков. Хорошие изделия абсолютно сухие. Впоследствии это убережёт их от деформации, рассыхания, коробления да и стелить качественные материалы приятнее.

Стелим деревянный пол: подготовительный этап

Работы по ремонту или устройству деревянного пола проводят в тёплое время года, когда нет необходимости использовать отопление.

Стелим лаги

В частном доме доски пола стелют на лаги. Это брус, полубрус, толстые доски, поставленные на ребро. Их кладут на грунтовую поверхность, кирпичные столбики, балки, сделанные из бруса или брёвен, бетонное основание. Данный способ хорош для помещений с высокими потолками. При таком устройстве пола появляется возможность маскировки коммуникаций.

Перед укладкой будущие лаги несколько дней держат в помещении, чтобы они прошли акклиматизацию. Затем их обрабатывают составом, обладающим водоотталкивающим эффектом. Далее под них кладут слой гидроизоляции (пенофол или полиэтилен). Эти материалы продаются в рулонах. Полотна располагают внахлёст и дополнительно скрепляют липкой лентой.

Лаги под деревянный пол стелют на определённом расстоянии друг от друга:

  • доска -40 мм – шаг 100 см;
  • доска -35-40 мм – шаг — 80 см;
  • доска менее 35 мм – шаг — 60 см.

При устройстве лаг следят, чтобы они были на одинаковой высоте. Для этого проводят сверку по уровню. Если возникают перепады, под лаги помещают клинья и выравнивают изделия. Лаги крепят гвоздями, саморезами или дюбелями.

Первые лаги стелют вдоль противоположных стен помещения. После тщательного выравнивания между ними натягивают шпагат или леску. Это послужит ориентиром для укладки последующих заготовок. В промежутках между лагами располагают трубы, провода и другие коммуникационные линии. Оставшееся пространство покрывают тепловой и шумовой изоляцией. Для создания такой защиты используют минеральную вату, керамзит, пенопласт.

Как стелить черновой пол

При устройстве деревянного пола стелют черновое покрытие. Оно создаёт ровную поверхность, на которую стелют напольный финишный материал. Черновые доски толще, чем лицевые. Благодаря им создаётся упругая, прочная основа. Чтобы обеспечить длительную сохранность этих половиц, проводят обработку антисептическими составами.

Черновые доски стелют, оставляя зазор в 1-1,5 см у стен. Это позволит в дальнейшем деревянному полу свободно «дышать» и избавит от деформации. Между отдельными досками оставляют небольшие, в 0,5 см, щели. Изделия крепят к лагам саморезами или гвоздями. Вкручивают и вбивают их с паз, стараясь максимально заглубить шляпку. Это необходимо, чтобы впоследствии крепёжные элементы не повредили напольное покрытие.

Деревянный пол стелют на листы фанеры или ДСП. Они позволяют создать абсолютно ровную поверхность на всём участке. Данные изделия позволяют экономить время при их монтаже, так как покрывают сразу большую площадь.

Фанерные или ДСП листы стелют на лаги аналогично обычным черновым доскам. Полотна укладывают вразбег, чтобы затем правильно прикрепить финишные изделия. Стелить их впритык к стене нельзя. Этим можно лишить деревянный пол естественной подвижности.

Деревянный пол: стелим финишное покрытие

В качестве финишного покрытия для деревянного пола может служить любой материал: шпунтованная и паркетная доска, ламинатные панели, линолеум, ковролин. Поскольку дерево – натуральный материал, способный изменять структуру и подвергаться различным разрушающим воздействиям в процессе эксплуатации, для финишного настила рекомендуется использовать аналогичный природный материал.

Под линолеумом при значительной влажности помещения доски пола часто «запариваются», отсыревают. Это приводит к гниению и порче изделий. На деревянном полу, под ковролином при недостаточной уборке накапливается пыль, которая может вызвать аллергию и неприятности со здоровьем. Наиболее предпочтительными для деревянного пола являются доски, сделанные из разных пород дерева.

Как стелют деревянные половицы

Шпунтованную половую доску стелют поверх чернового настила. Располагают их параллельно солнечным лучам. Первый ряд стелют вдоль стены, противоположной дверям. Между стеной и досками оставляют зазор, который впоследствии закроется плинтусом.

Так как каждое отдельное изделие имеет выемку, то стелить их несложно. Важно соблюдать осторожность и использовать лёгкие инструменты – киянку и пластиковую планку. Они позволят мягко соединить шип-паз, не повредив деревянное изделие.

Каждую деревянную деталь фиксируют гвоздями или саморезами к черновому полу. Крепёжные изделия выставляют под углом 45 градусов, шляпку утапливают в древесине, используя специальный добойник.

Простые, неламинированные доски в дальнейшем покрывают лаком или красят эмалью, чтобы придать им более эстетичный вид и предохранить от сырости. Некоторые породы дерева имеют привлекательную структуру и превосходный природный рисунок. Скрывать его не имеет смысла, поэтому лучше всего покрывать половицы бесцветными составами.

После того как заканчивают стелить финишное покрытие, крепят плинтусы. Это необходимый элемент деревянного пола. Он играет функциональную и эстетическую роль, скрывая щели между стеной и досками и обеспечивая законченность композиции.

Для деревянного пола рекомендуется использовать плинтус из того же материала. Крепят его гвоздями или саморезами к стене, чтобы создать половицам свободу движения.

Нюансы

  1. Стелить финишное покрытие деревянного пола следует в последнюю очередь. Так на нём не возникнет пятен от краски и других малярных материалов.
  2. При необходимости или желании изменить интерьер можно поверх финишного, деревянного покрытия постелить ламинат, ковролин или линолеум.
  3. В качестве крепежей стоит использовать медные или латунные изделия, которые не ржавеют и не окисляются со временем.

Деревянный пол стелют там, где хотят создать тёплую и уютную обстановку.

Благодаря своей экологичности и природным свойствам он хорош для любого помещения.

как стелить деревянный пол

Источник: https://pol-pro.com/derevjannye-poly/kak-pravilno-stelit-derevyannyj-pol-v-dome-video.html

Как стелить полы из досок на лаги и готовое основание — Журнал строителя

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как наносить короед на стену

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы.

Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор.

Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении.

Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство.

При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100150х150 мм.

После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь.

Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень.

С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров.

При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню.

Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты.

Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур.

По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами.

ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная.

Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола.

Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев.

Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения.

Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком .

Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной.

После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/iz-doski-v-chastnom-dome.html

Укладка деревянного пола на лагах

Из этого мастер-класса вы узнаете о том, как настелить деревянный пол на лагах быстро и качественно. Также мы расскажем о приемах работы с профильной доской, позволяющих соединять смежные помещения с разным направлением укладки пола, правильно сопрягать новый пол с уже уложенным.

Выбираем пиломатериалы

В качестве лагов подойдет брус любой породы дерева без существенных изъянов и кривизны с влажностью не более 14%.

Выбор доски. Необходимо определиться с породой дерева. Сосна дешевле, но она и более подвижна: со временем появятся небольшие щели и неровности. Хорошо для наборного пола подходит доска из лиственницы. Если длина доски больше 3 метров, лучше выбрать не прямоугольный паз, а трапециевидный или скругленный.

Порядок выполнения работ

Сперва на стенах нужно отметить общий горизонтальный уровень, демонтировать старый пол и распланировать грунт.

Затем делаем ростверки из кирпича, связанного цементным раствором марки М400. Их монтируют рядами по числу лагов, расстояние между рядами около 90–110 сантиметров. В каждом ряду ростверки находятся на меньшем расстоянии — около 750 см. Верхний ряд кирпича должен находиться ниже уровня чистового пола на высоту бруса и толщину доски, плюс несколько сантиметров шапки цементного раствора.

Ростверки должны простоять сутки после укладки, после чего их накрывают цементной шапкой, на которую укладывают брусья лагов. Толщина шапки должна составлять не более 4–5 сантиметров.

Брус устанавливается в один этап: он опускается на цементную шапку и прибивается кувалдой, выравнивается по трем параметрам:

  • высота укладки;
  • продольный наклон;
  • поперечный наклон.

В случае неудачи брус можно сорвать и уложить заново. Допускается разница высоты не более 1,5 мм на метр плоскости, расстояние между брусьями нормируется не так жестко: допускается отклонение на 2–3 см.

Уложенные брусья оставляют на 2–3 часа, после чего их срывают, равномерно поднимая с двух сторон. В образованные ниши вкладывают гидроизолятор — рубероид или несколько слоев полиэтилена, после чего лаги возвращают на место.

Перед настилом пола нужно выждать 2–3 суток, пока кирпичная кладка и цементная шапка не схватятся основательно, тем временем занимаются подготовкой доски: обрабатывают антисептиком и укладывают в штабеля, перекладывая слои дощечками равной толщины.

В таком состоянии доску хранят до полного высыхания, иногда пропитывают несколько раз антисептиками на алкидных смолах. Покрывают только торцы и изнаночную сторону доски, имеющую вентиляционный паз, так как на лицевой стороне антисептик образует твердую пленку, которая затруднит механическую обработку поверхности. Брусья тоже демонтируют и обрабатывают.

После высыхания ростверков укладывают первую доску, срезав с нее гребень и подогнав ее край рубанком под выступы и неровности на стене. Доску крепят гвоздями, забивая их в паз под углом 35–50°.

Чтобы ненароком не повредить внешнюю кромку, гвоздь добивают, наставляя ударник.

Не следует пытаться очистить паз от щепы, можно загнать крупную занозу.

По окончании крепления паз визуально осматривают, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей утоплены в древесину достаточно глубоко.

Каждый последующий ряд устанавливают гребнем в паз предыдущего и прижимают ломом, уперев его в землю. Чтобы не повредить доску, обязательно нужно подложить обрезок доски.

Если рядом нет помощника, устранить щель между досками можно с помощью импровизированного домкрата. Струбцины временно прихвачены к лагу саморезами.

При настиле пола в дверных проемах лучше сбить часть штукатурки со стен, чтобы не допустить образования щелей после установки дверного комплекта.

Соединяем полы с разным направлением укладки

Если в смежной комнате доска меняет направление укладки, потребуется изготовить пазовое соединение с помощью ручного инструмента.

При укладке доски параллельно дверному проему обычно остается свободным паз доски, а значит ее торцы нужно будет обработать, вырезав гребень. Делается это так:

  1. Отступив от узкого края доски глубину паза, выполняется пропил. Глубина пропила равна расстоянию от лицевой поверхности до полочки гребня.
  2. Излишки древесины сбиваются стамеской.
  3. Та же операция проводится с тыльной стороны доски.

Если свободным для соединения остался паз, в торце доски делают пропил дисковой пилой на нужную глубину.

Поскольку высокой точности достичь вряд ли удастся, особенно при трапециевидной форме гребня, соединение заполняют клеем «жидкие гвозди».

Соединяем новый деревянный пол со старым

Если необходимо соединить новый пол со старым, имеющим ровный торец, потребуется более скрупулезный подход. На торце каждой укладываемой доски вырезают гребень.

Торцы досок готового пола нужно выровнять, затем выбрать в них паз заданных размеров. В данном случае это было быстро сделано ручным фрезером, при его отсутствии можно обойтись молотком и стамеской.

Соединение нужно тоже заполнить пластичным клеем.

Проверяем результат выполненной работы

После укладки досок перепад высоты не должен превышать 0,5 мм, наличие высоких «порожков» свидетельствует о браке пиломатериала, такую доску нужно заменить. Небольшие перепады убираются в процессе шлифовки пола.

После черновой шлифовки наждачной бумагой с зернистостью К120 щели между досками и следы от пороков древесины заделывают шпаклевкой под цвет дерева. Далее производится обработка заделанных впадин и шлифовка пола более мелкой наждачной бумагой. Так выглядит пол после одного вскрытия лаком:

Для покрытия пола используется алкидный яхтный лак густой консистенции. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно проверять пол на наличие прилипших насекомых или частичек мусора. Вид после второго нанесения:

Мыть пол не обязательно, это рекомендуется делать в том случае, если каждый слой лака будет подвергаться полировке. Моют пол в таких случаях слабым раствором уксуса — стакан на ведро воды.

С каждым последующим нанесением лака пол будет становиться все более темным и глянцевым. Всего необходимо 4–5 слоев лака для обеспечения хорошей прочности покрытия. Это необходимо учитывать, выбирая цвет лака. Можно также затонировать пол первым слоем, а все остальные нанесения выполнить прозрачным лаком.

Редрик Adlynx Шухарт, рмнт.ру

16.11.14

Источник: https://www.rmnt.ru/story/decoration/vdxonjlp.726251/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
MasterHouse
Как выставить уровень потолка

Закрыть