Как нарастить стену гипсокартоном

Дверной проем из гипсокартона своими руками: виды и способы монтажа

как нарастить стену гипсокартоном

В процессе ремонта в своем доме может возникнуть ситуация, когда необходимо создать дверной проем из гипсокартона своими руками. Как это сделать правильно, расскажем в этой статье.

Дверной проем: его виды и функции

Под общее название дверного проема попадает не только проход между помещениями с дверью, но и арки различных размеров, выполняющие роль зонирования пространства. Он может быть как чисто декоративным, так и несущим функциональную нагрузку (имеющим дверь). В зависимости от того, какую функцию он выполняет, разнится и способ выполнения гипсокартонной конструкции.

Гипсокартон позволяет не только нарастить дверной каркас, но так же сделать вместо него арку.

Использовать гипсокартон при формировании или изменении уже имеющегося прохода между помещениями удобно. Он практичен и прост в монтаже. Зная основные принципы работы с этим материалом, выполнить проем под дверь из гипсокартона не составит большого труда. Однако существуют определенные нюансы, пренебрегать которыми не стоит.

Далее рассмотрим особенности монтажа таких видов:

  • проем с дверью на стационарной стене с использованием ГКЛ;
  • дверь в гипсокартонной конструкции (перестенке);
  • арка вместо двери.

Наращиваем каркас для установки двери

В условиях экономии пространства и отсутствия громоздкой мебели, которую невозможно разобрать, можно прибегнуть к уменьшению прохода между комнатами. К примеру, на месте большой двери 90 см поставить более компактные 80- или 70-сантиметровые. Но для этого необходимо уменьшить проем. Класть кирпич при современном уровне технологий для этой цели не нужно. Но как сделать дверной проем из гипсокартона? Для этого нужен металлический каркас.

Прежде чем приступить к сборке каркаса для ГКЛ, нужно убрать старую дверь вместе с коробкой, удалить торчащие части стены и по возможности подровнять откос по уровню, сбив лишнее.

Порядок «наращивания» дверного проема

Есть два способа нарастить стену при помощи гипсокартона:

Способ 1. Установить вертикальные металлические стойки для дверной коробки и закрыть гипсокартоном образовавшееся пространство. Этот метод можно использовать если:

  • откосы сильно испорчены, они неровные, к ним невозможно прибить профиль;
  • слой штукатурки позволяет выровнять гипсокартон со стеной без перепада уровня плоскости стены;
  • уменьшить проход нужно всего на 5 – 10 см.

В первую очередь необходимо снять слой штукатурки со стены с той стороны, где будет монтироваться каркас, на расстояние 10 – 15 см от угла. Потом на полу отметить плоскость стены и вымерять необходимые размеры будущего каркаса, выставить профили так, чтобы они были идеально вертикальными в двух плоскостях, а во всех точках по высоте расстояние проема было достаточным для монтирования дверной коробки.

Вырезанные по размеру элементы из ГКЛ приклеиваются к стене специальным клеем для гипсокартона и прикручиваются к вертикальным профилям, которые между собой необходимо закрепить перемычками для жесткости и контроля расстояния.

Если вы подобрали дверь меньшего размера, чем дверной проем — не беда, его можно уменьшить до необходимых размеров с помощью гипсокартона.

Способ 2. Монтаж небольшой гипсокартонной конструкции. Применяется этот способ при необходимости нарастить большой участок стены, совместив его с проемом, для зонирования большого помещения на несколько маленьких. Этот способ частично повторяет монтаж перегородки из гипсокартона.

  • Очертив на полу и, по необходимости, на потолке плоскость будущей стены необходимых размеров, следует отступить от этой линии расстояние, равное по толщине ГКЛ.
  • Монтируем каркас, не забывая про точный контроль вертикалей. Металлические профили необходимо закрепить в пол и аккуратно в торец стены.
  • Направляющие нужно связать между собой горизонтальными перемычками, которые обеспечат конструкции необходимую жесткость.

  Как смонтировать колонны из гипсокартона

Следует помнить, что, уменьшая дверной проем, монтировать гипсокартонную конструкцию лучше со стороны замка двери. Использовать ее со стороны навесов также можно, однако для этого необходимо значительно усилить конструкцию. Также велика вероятность возникновения трещин в отделке от нагрузки на каркас.

Перегородка из ГКЛ с дверью

Для сборки перегородки из гипсокартона используют специальные направляющие профили шириной 55 мм или 75 мм. Из них формируются и стойки под дверь. Особенность монтажа заключается в том, что необходимо правильно соблюсти расстояние между вертикальными стойками. Оно равняется ширине дверной коробки в собранном состоянии + 1,5 – 2 см на слой монтажной пены + толщина гипсокартона на откосе. При этом необходимо очень точно вымерять вертикаль горизонтальных направляющих.

Монтаж перегородки и проема

Порядок работы при монтаже такой конструкции заключается в следующем:

  • Наносим разметку на пол и потолок, проверяя вертикальное совпадение отвесом.
  • Крепим по разметке направляющие и вставляем в них вертикальные профили с шагом в 60 см.
  • В месте, где планируется поставить дверь, также выставляем вертикальные профили, соединяя их между собой горизонтальной перемычкой строго по уровню с таким же зазором, как было описано выше для боковых стоек.

После можно установить горизонтальные деревянные брусья или металлический профиль для увеличения жесткости конструкции, уложить теплоизоляцию и все обшить листами ГКЛ.

Рекомендуется выполнить каркас и обшить гипсокартоном дверной проем таким образом, чтобы листы ГКЛ стыковались над дверью. Это поможет минимизировать воздействие вибрации на швы между листами и предотвратить появление трещин.

Монтаж арки

Для того чтобы создать арку из гипсокартона, нужно выполнить такие действия:

Для установки арки вам понадобиться специальный материал — это арочный профиль и арочный гипсокартон.

  • Выставить боковые стойки и верхнюю горизонтальную перемычку по такому же принципу, как и для обычного дверного проема.
  • Рассчитать размер арки и отметить место, где боковая сторона начнет переходить в арку.
  • Вырезать часть гипсокартона таким образом, чтобы она закрывала пространство над дверью и создавала арку. Эту процедуру следует выполнить с обеих сторон каркаса. Монтируя обе стороны арки, нужно проверять их симметричное расположение, иначе ровно зашить торец будет невозможно.
  • Прикручиваем полученные элементы на место.
  • Из U-профиля шириной 3 см нарезаем «змейку». Для этого необходимо сделать надрезы боковых ребер с шагом 5 см и слегка надломить основание профиля.
  • Полученный таким образом жесткий металлический элемент необходимо изнутри прикрепить саморезами по краю арки.
  • Зашиваем листом гипса ровные боковые части, не забывая правильно рассчитать ширину с учетом нахлеста на толщину гипсокартона.
  • Вырезаем полосу для монтажа арки.
  • Чтобы сделать жесткую полосу подходящей для монтажа на вогнутую поверхность арки, нужно перпендикулярно надрезать картон на внутренней стороне полосы с шагом в 5 см и аккуратно надломить гипс.
  • Прикручиваем полученную заготовку на закрепленную ранее «змейку».

Если все выполнено правильно, на торце арки не образуются смещения гипсокартона, лишние зазоры и дыры.

После монтажа на углы арки обязательно ставятся перфорированные уголки под шпаклевку, при необходимости на швы можно наложить армировочную сетку («серпянку»).

Теперь, зная как обшить гипсокартоном дверной проем, каждый желающий сможет сам выполнить эту часть ремонта в своем доме.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/steny/dvernoj-proem

Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

как нарастить стену гипсокартоном

В этой статье мы узнаем, как удлинить профиль для гипсокартона или по другому — нарастить его длину. В предыдущих уроках мы узнали, что каркас для подвесного потолка делается из профилей 27х28, 60х27 и П-образных подвесов («крокодилов»). Дело в том, что размер потолков может быть абсолютно разным.

Одно дело сделать подвесной потолок в небольшой детской комнате, где длины профиля хватает на всю длину помещения, и совсем другое — сделать такой же потолок в большом зале. И если профиль 27х28 можно не наращивать, а точно выставлять по уровню и последовательно крепить к стене, то что касается основного профиля 60х27, к которому крепится гипсокартон, то здесь необходимо иметь полноценный длинный профиль на всю длину или ширину помещения, где планируется делать потолок.

Как быть, если длины профиля, который мы приобретаем в магазине не хватает? В этом случае нужно знать как его нарастить, получив полноценный профиль требуемой длины.

Технология наращивание профиля может пригодиться и в том случае, если по какой-либо причине Вам не хватило профиля стандартной длины, но остались несколько обрезков более коротких.

СОДЕРЖАНИЕ:

Как удлинить профиль для гипсокартона 60х27

Посмотрим, как удлинить профиль для гипсокартона. Я покажу 2 способа.

С помощью соединителя потолочных профилей 60х27

перед нами 2 части профиля 60х27:

в магазине можно приобрести специальный элемент, который называется соединитель потолочных профилей:

нужно взять профиль 60×27 и вставить внутрь него соединитель профилей:

делать это нужно аккуратно, не спеша, т. к. соединение происходит довольно туго.

вставить необходимо до специальных ограничителей на соединительном элементе:

для работы понадобится шуруповерт и саморезы с пресс шайбой 4.2×13:

чем меньше длина самореза, тем лучше. саморез должен быть острый:

в месте перекрытия профиля и соединителя необходимо закрутить саморез:

обязательно должно быть две точки фиксации, поэтому прокручиваем рядом еще один саморез:

и то же самое проделываем со второй стороны:

после этого берем профиль, который нужно соединить (нарастить, удлинить):

и точно также заводим его на соединительный элемент:

профиль соединен:

читая мой блог, вы наверняка делаете ремонт. добавьте к себе в закладки вот эту страницу. здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

осталось то же самое: закрутить по два самореза по двум сторонам этого профиля:

итак, саморезы закручены, профиль удлинен:

с помощью профиля 27х28

рассмотрим второй способ удлинения. для этого возьмем два куска профиля 27×28 одинаковой длины:

и вставим их поверх профиля 60х27 через боковые стороны:

далее, вставляем вторую часть профиля 60х27:

после этого нужно саморезами сделать соединения:

докручиваем оставшиеся саморезы:

итоговый результат работы

Ниже на картинках Вы видите удлиненные профили, полученные первым и вторым способом:

На этом все. В этой статье мы узнали, как удлинить профиль для гипсокартона и в каких случаях это может понадобиться.

Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05.

Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11.

Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

Источник: https://rykinekruki.ru/giprok/urok-11-kak-udlinit-narastit-profil-dlya-gipsokartona/

Как уменьшить дверной проем по высоте и ширине? — Постройка

как нарастить стену гипсокартоном

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели.

Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво.

Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные.

При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как обшить стены пластиковыми панелями

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля.

Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода.

Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков.

В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции.

Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.
  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой.

Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи.

Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/stroitelstvo/kak-umenshit-dvernoj-proem-po-vysote-i-shirine.html

Уменьшение, сужение дверного проёма; расширение, увеличение дверного проёма

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели.

Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво.

Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Как выровнять стены с помощью ГКЛ

Самостоятельное выравнивание стен гипсокартоном, не сложнее сборки конструктора LEGO. При условии скрупулёзного отношения к каждому этапу, отсутствие профессиональных навыков всего лишь замедляет процесс, но не влияет на качество.

Способы выравнивания

Возможны два способа выравнивания стен гипсокартоном:

  1. Наклеивание на стену;
  2. Обшивка ГКЛ, каркаса из металлопрофиля.

Первый из них используют в том случае, если стена имеет небольшой уклон от вертикальной оси, не более 3-4 см, или же при необходимости сформировать идеально гладкую поверхность. Как явный пример, можно рассмотреть отделку стен из шлакоблоков или кирпича. Хотя бетонные поверхности тоже выводят таким образом. Особенно, если это дом построенный по заливной технологии, и на стене имеются впадины или небольшие перепады высот.

Второй вариант более универсальный. Собирая каркас, формируется новая плоскость. Стена же используется только как опора. У этого способа есть свой недостаток – он скрадывает от габаритных размеров комнаты минимум 4 см.

Необходимые инструменты

Набор инструмента самый обычный, и большинство предметов есть в каждом доме:

  • Перфоратор;
  • Шуруповёрт;
  • Ножовка с мелким зубом;
  • Строительный нож;
  • Отвес;
  • Лазерный уровень;
  • Рулетка;
  • 2 шпателя, длиной полотна 10 и 40 см;
  • Ножницы по металлу.

Из всех перечисленных предметов, отдельно скажем только про лазерный уровень. Прибор не дорогой, стоимость его в пределах 1-1,5 т. р. Но его применение существенно облегчает многие процессы формирования каркаса. Ибо даже дешёвые модели снабжены самовыравнивающейся головкой и способны формировать изображение плоскости, как в горизонтальной, так и вертикальной проекции.

Материалы для сбора каркаса

  1. Гипсокартон. Для отделки стен применяются только листы толщиной 12,5 мм. Более тонкий материал, используют для формирования изогнутых плоскостей или для обшивки потолка. При одинаковой ширине 1,2 м, выпускаются несколько стандартов длины. Чаще других встречаются: 2м; 2,5м; 2,7м; 3м.

Это заметно на простом примере. Допустим, высота комнаты 2,2 м. При работе с листами 2,5м, обрезать придётся 30 см. А используя ГКЛ длиной 2м, необходимо наращивать только 20 см.

Но вместе с тем, при наращивании, придётся формировать ещё одну горизонтальную закладную из металлопрофиля, а затем заделывать ещё один шов.

Помните об этом при выборе ГКЛ.

  1. Металлопрофиль. При создании каркаса используют направляющие и стоечные профиля. 
  • Направляющий профиль имеет обозначение ПН 50х40. Из него собирают рамку будущего каркаса. Значит, общая длина всех направляющих планок, равняется периметру возводимой стены + 10%.
  • Стоечный профиль обозначают ПС 65х50. Из него формируют сам каркас. Вертикально планки устанавливаются с шагом 0,6 м. При этом возле каждой стены обязательно должна находиться стойка. Например, на стене длиной 5 м, стойки будут размещаться в следующем порядке: 0|0,6|1,2|1,8|2,4|3,0|3,6|4,2|4,8|5.

Горизонтальные элементы каркаса не имеют строгой привязки к шагу, поэтому их устанавливают в 3-4 ряда.

Метраж стоечного профиля подсчитывается индивидуально. К полученному результату добавьте 10%.

  1. Вспомогательные элементы:
    • Подвесы. Их используют для связывания между собой отдельных элементов. Обычно хватает 1 пачки.
    • Крабы. Применяются для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. Подсчитывается индивидуально.

Имея небольшой опыт работы с металлопрофилем, можно обойтись без них, но стоят они не дорого, поэтому не экономьте на мелочах.

Общая рекомендация по всем элементам

Приобретайте металлопрофиль толщиной 0,8 мм. В нём гораздо надёжнее держится крепёж.

На планках не должно быть следов коррозии, заусениц или большого количества смазки.

Обратите внимание на скрученность. Профиль должен быть идеально прямым.

ПРОВЕРЯТЕ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ!

Сборка каркаса

С помощью отвеса, определяется граница будущей стены. Чтобы не ошибиться в разметке, лучше всего обозначить по две точки (на полу и на потолке) с разных концов стены, а затем соединить их прямой линией.

На спинку всех направляющих профилей, наклейте уплотнительную ленту толщиной 3 мм. Это значительно повысит звукоизоляцию от ударного шума и в значительной мере предохранит от появления трещин.

Для крепления направляющих, используют саморезы с пробками, длиной 55 мм. Шаг между каждым элементом крепежа 40-50 см.

Следующими устанавливают стоечные профиля. Старайтесь использовать только цельные планки. Обрезки пойдут на монтаж горизонтальных элементов каркаса. Для удобства, отрезайте стоечный профиль на 5-7 мм меньше, чем высота комнаты. ПОМНИТЕ: 60 см приходится на середину профиля! Для фиксации, используют саморезы с прокалывающей головкой и плоской шляпкой, длиной 16 мм, по одному сверху и снизу.

Для усиления каркаса, выполняют обвязку стоечными профилями, располагая их горизонтально в 3-4 ряда.

Вот так можно с помощью лазерного уровня определить глубину заваливания стены. Подробно показана сборка каркаса из металлопрофиля.

1 – на уровне колена;

2 – на уровне ягодиц;

3 – на уровне плеча;

4 – на равном удалении между потолком и 3 горизонтальной планкой.

Для их фиксации применяют крабы. Хотя в краб они вставляются с защёлкиванием, их всё равно фиксируют саморезами через штатные отверстия.

Последний этап – привязка каркаса к стене, с помощью подвесов. Строгой нормы, по частоте их закладки нет. Старайтесь размещать их посредине конструкции.

Полезное дополнение

Для повышения тепло- и звукоизоляции, пространство между ГКЛ и стеной заполняют утеплителем. Использовать минераловатные материалы, в жилых помещениях, крайне нежелательно, из-за большой вероятности появления в воздухе микроскопических волокон.

Отдайте предпочтение листовому пенопласту с низкой плотностью. Вставляется он враспорку. Щели заклеивают скотчем.

Обшивка каркаса гипсокартоном

По длине, ГКЛ подрезают с таким расчётом, чтобы между стеной и полом оставался зазор по 1 см. Этот зазор служит компенсатором, при температурной деформации. Разрезают гипсокартон строительным ножом. При этом, не стремитесь прорезать его насквозь. Достаточно сделать канавку глубиной 3-4 мм. После этого, отрезанная часть отламывается.

Для выдерживания сантиметрового зазора, под лист подкладывают кусочки ГКЛ.

Прикручивают саморезами длиной 25 мм, с шагом 25-30 см. Сначала вкрутите крепёж посредине листа, затем перемежаясь, доходят до краёв. Шляпка самореза должна быть чуть-чуть утопленной.

Между листами оставляйте щель 1-2 мм. Она требуется что стена «не играла». При шпатлевании, эти щели заделываются раствором.

Выравнивание поверхности

Вдоль всех стыков ГКЛ наклеивают серпянку. Это самоклеящееся полоска стеклохолста, которая на порядок повышает трещиностойкость конструкции. Щели и головки саморезов замазывают гипсовой финишной шпаклёвкой. Схватывается она в течение 30 минут, поэтому работу проводят в быстром темпе.

Приклеивание гипсокартона

Подготовка основания обязательное условие для достижения хорошего результата. Требуется удалить со стены выступающие островками нашлёпки раствора. Идеальная гладкость не требуется, но подровнять поверхность необходимо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять старую краску с потолка

Удобнее всего эту операцию контролировать длинным прави́лом.

Приклеивание на монтажную пену

Высочайшая прочность клеевого соединения. При этом ГКЛ был приклеен на несколько полосок. Но оторвать его невозможно.

Этот способ подходит в том случае, если поверхность практически не имеет отклонения по вертикали, например, заливная стена или кладка из шлакоблоков.

Пена потребуется с низким коэффициентом расширения (PENOSIL или TYTAN).

Обрезанный по длине лист укладывают на пол, напротив стены. Пену наносят по периметру листа, а затем внутри этого прямоугольника «рисуют» одну вертикальную и 3 горизонтальных полосы. В итоге, на ГКЛ должно быть «нарисовано» 6 одинаковых квадратов монтажной пеной.

Дают выдержку в течение минуты, а затем приклеивают лист на отведённое место. Отклонение от вертикали проверяют длинным правилом. Если требуется, то лёгкими постукиваниями прижимают его.

Аналогичным образом поступают со всеми другими элементами.

По окончании работ, щели заделывают шпатлёвкой, по описанной выше методике.

Преимущество приклеивания ГКЛ на монтажную пену, обуславливается практически полным отсутствием грязи, и высокой скоростью отделочных работ.

Прочность клеевого соединения, гораздо выше, нежели после работы с составами на основе гипса или цемента.

Приклеивание на гипсовый клей

Процесс приклеивания листов гипсокартона на клей. Вместо маячкового ограничителя использованы одни саморезы.

Этот вариант используют при отклонении стены от вертикали не более, чем на 4-5 см.

На подготовленной стене, требуется обозначить ограничительный уровень, чтобы лист гипсокартона не смог лечь ближе к поверхности. Для этой операции потребуется:

  • Лазерный уровень;
  • Маячковый металлопрофиль (выравнивающий маячок 6 мм);
  • Саморезы;
  • Отвес.

Лазерный уровень устанавливаем, как можно ближе к стене, и включив проекцию вертикального луча, определяем плоскость, на которой должен находится ГКЛ. Рассмотрим на примере, когда верх стены «выпадает из комнаты» на 3 см, относительно низа.

В этом случае, лазерный уровень надо отрегулировать таким образом, чтобы около пола его луч приходился на самый угол, по всей длине стены.

у, приблизительно на 20-25 см ниже потолка, саморезами прикручивают маячок. Но его не прижимают к стене, а добиваются такой глубины посадки, чтобы край маячка находился в плоскости света, которую формирует лазерный луч.

Саморезы прикручивают через 25-30 см. Под профиль можно подкладывать кусочки гипсокартона.

После формирования такого ограничителя, можно замешивать клей для ГКЛ.

Выбор таких составов не велик. Мы рекомендуем использовать «КНАУФ-ПЕРЛФИКС» или «МАСТЕР УНИФИКС». Они имеют одинаковые эксплуатационные характеристики, и особой разницы между ними нет.

Смесь замешивается согласно рецептуре на упаковке. Но её консистенция более густая, нежели шпатлёвка, и примерно напоминает «десертный творожок». Схватывается она довольно быстро, и приблизительно через 30-40 минут становится непригодной к работе. Поэтому контролируйте разводимый объём.

Лист гипсокартона кладут напротив стены. Шпателем наносят на стену клеевую смесь небольшими «плюшками». Но их высота должна быть на 1-1,5 см выше, чем показывает лазерный луч.

Лист гипсокартона прикладывают на посадочное место, и чуть пристукивают правилом. С его же помощью определяют, есть ли отклонение от вертикали. Для временной фиксации, можно прямо через ГКЛ вкрутить саморез в маячок.

Аналогичным образом приклеивают все остальные листы.

По окончании работ, швы между листами гипсокартона шпаклюются как описанной выше технологии.

Подведём итог

Самый быстрый и чистый способ выровнять стену, это приклеивание на монтажную пену. Если использовать пену с умеренным коэффициентом вторичного расширения, то можно попробовать выровнять небольшие отклонения по вертикали.

Но вот с большими завалами, справиться можно только пришивая ГКЛ на каркас из металлопрофиля.

Источник: http://guru-remonta.ru/steny/vyrovnyat-steny.html

Монтаж гипсокартона своими руками

  Гипсокартон — это готовые гипсовые плиты стандартизированного размера, армированные картонной оболочкой с двух сторон. Добавление минеральных и органических добавок в пластификатор, получают гипсокартон с водоотталкивающими или огнеупорными свойствами.

  Главное назначение гипсокартона в жилищном строительстве, это быстрая «сухая штукатурка» стен.

Сухая штукатурка или монтаж гипсокартона непосредственно на стену без каркаса делается с использованием клея на гипсовой основе, специально предназначенного для приклеивания гипсокартонных листов к кирпичным или бетонным стенам.

  Крепление гипсокартона на клей делается быстро и легко. Для этого укрепляют стены, обработав их грунтовкой, затем на листы гипсокартона наносят клей из гипсовой смеси валиками диаметром 10 см или лепёшками, расстояние между валиками принимают от 20 до 40 см. ГКЛ с клеем устанавливают к стене на деревянную временную подставку высотой 5-10 мм для получения зазора листа от пола. От потолка тоже должен быть такой же зазор.

Между листами нужно выдерживать зазор в 5 мм. Это очень важно для последующей заделки швов и при технологическом высушивании клея. Ровность установки листов гипсокартона нужно отслеживать при помощи отвеса и натянутой нити в горизонтальном направлении. Установленные таким образом листы, необходимо подпереть подпорками до схватывания клея. Сушка должна быть долгой, чтобы клей полностью высох.

Затем можно заделывать швы и зазоры при помощи гипсовой шпаклёвки для швов.

Монтаж гипсокартона на каркасную основу может проходить в несколько этапов:

  • монтаж сплошным закрывающим слоем на готовый каркас (простые перегородки и потолки, а также выравнивающие стеновые конструкции);
  • последовательный монтаж по мере наращивания каркаса в ярусах конструкции, где необходимо крепление кривых элементов каркаса непосредственно к гипсокартону.

  Монтаж гипсокартона на каркас делают при помощи специальных самонарезающих шурупов (саморезов) длиной 25 мм. Саморез ввинчивается шуруповертом так, чтобы его головка погрузилась в тело сердечника ГКЛ на 1-2 мм.

  При креплении листов гипсокартона, необходимо строго придерживаться схемы крепежа саморезами. Расстояние между точками крепления не должно превышать 25 см для потолка и 40 см для стен и перегородок. Отступ точки крепления от края гипсокартонного листа должен быть 10 мм от торца, который в картоне и 15 мм от торца, который срезан и сердечник листа открыт. При креплении ГКЛ необходимо оставлять зазор между листами 5 мм.

  Сложные гипсокартонные конструкции монтируют по методу наращивания. Монтаж гипсокартона при выполнении работ по созданию многоярусных конструкций делается по мере наращивания каркаса. Боковые изогнутые профили UD крепятся к гипсокартону первого слоя крепления, а второй слой гипсокартона крепится уже на них.

Изгибы гипсокартона

  На арках и поворотах вам потребуется изгиб гипсокартона. Изгибать гипсокартон можно двумя способами. Чтобы изгибать полоски гипсокартона для торцов потолочных ярусов, нужно делать надрезы на полоске так, чтобы обратная сторона держалась на картоне. Частота таких надрезов определяется радиусом изгиба, чем меньше радиус, тем чаще надрезы.

Дуга не должна иметь ломаный вид после выравнивающей шпаклёвки. Такой метод изгиба используют также для монтажа гипсокартона на поворотах стен и перегородок, в этом случае надрезы делают на всю длину ГКЛ, нужна осторожность, чтобы не порвать картон, на котором держаться полоски сердечника. Крепить нужно каждую полоску сердечника саморезом к каркасу.

  Изгибать гипсокартон мокрым способом сложнее, но такая технология позволяет получить идеально изогнутую плоскость листа. Такой способ может применяться там, где существуют сложности с креплением к каркасу и проще прикрепить цельный арочный кусок гипсокартона, закреплённый в нескольких местах.

Прежде всего нужно вырезать кусок гипсокартона нужной длины и ширины, затем одна сторона гипсокартона прокалывается при помощи игольчатого валика. Прокалывается тыльная сторона или лицевая в зависимости от выпуклого изгиба или вогнутого. Место проколов должно находится на внутренней стороне дуги. Губкой нужно смочить проколотую сторону листа для увлажнения сердечника.

Влажный лист укладывают на выпуклый шаблон мокрой стороной вниз. Изделие нужно тщательно высушить перед креплением на каркас.

Углы на гипсокартоне

  Углы гипсокартонных конструкций нужно укреплять и сделать это можно при помощи специально разработанных армирующих уголков. Такие детали нужны для укрепления прямых углов. Но прямые углы могут быть в одной плоскости и на дуге.

Для арочных дуговых прямых углов разработаны ПВХ уголки с перфорацией, которые могут изгибаться и сохранять объёмный прямой угол. Такие уголки крепятся к гипсокартону любыми подручными средствами временного назначения, можно пришпилить степлером или саморезами к гипсокартону.

После того, как уголки будут держаться на шпаклёвке, временные крепления убирают.

  Армирующие уголки шпаклюют финишной шпаклёвкой вместе с покрытием шпаклёвкой гипсокартонной поверхности. Уголки для укрепления углов также выполняют роль маяка при шпаклёвке и затирке. Прямые углы так же как и арочные армируются такими же прямыми уголками из пластика или алюминия. Внутренние углы также армируются армирующими уголками для внутренних углов. Непрямые углы армируются лентой с металлическим вкладышем, который принимает любой угол.

  Швы между листами гипсокартона нужно заделать при помощи гипсовой шпаклёвки для швов. Шпаклевать нужно нешироким металлическим шпателем. Зазоры нужно полностью заполнить шпаклёвкой, затем нужно наложить на шов серпянку или другой армирующий материал, который нужно накрыть выравнивающим слоем шпаклёвки. Также нужно заполнить ямки, которые образовались над головками саморезов, ввинченных в гипсокартон. Важно, чтобы серпянка не западала в шов, была ровной и плоской.

  Листы гипсокартона укладываются со смещением 600 мм в поперечном направлении и не менее 1 м в продольном направлении. Лист гипсокартона на потолке укладывается поперёк несущих профилей СD.

  Монтаж гипсокартона в два слоя применяют для обшивки каркасов стен и перегородок. Второй слой гипсокартона нужно накладывать со смещением не менее 60 см по горизонтали. Швы первого слоя можно не заделывать. Обшивка гипсокартоном в два слоя дает возможность более качественно закрепить розетки и выключатели в стене по обычной технологии.

Монтаж розеток в гипсокартон

  В каждом помещении, на стенах, мы должны установить достаточное количество розеток для подключения электроприборов и выключатели для цепей освещения. Монтаж розеток, это более ответственный процесс, так как выдёргиванием вилки, можно расшатать и выдернуть ненадёжно установленную розетку.

  Для гипсокартона существуют специальные подрозетники, которые на зажимах крепятся к гипсокартону, но мы рекомендуем, всё-таки, использовать обычные подрозетники. Для установки обычного подрозетника в гипсокартоне, нужно нарастить тело гипсокартона кусками изнутри конструкции. Отверстие должно быть центрированное, чтобы подрозетник вошел с зазором в несколько миллиметров.

Последним куском гипсокартона нужно закрыть отверстие для подрозетника. Должна получиться ямка, в которой поместиться подрозетник. Крепить куски гипсокартона можно клеем для бумаги, например ПВА. Подрозетник в ямке нужно посадить на гипсовой или алебастровой шпаклёвке так, чтобы раствор заполнил все щели. Для подвода кабеля, в одном из кусков наборки гипсокартона нужно проделать желобок.

Лист гипсокартона, где будет размещаться розетка, нужно подготовить указанным выше методом, до установки на каркасе.

Установка розеток и выключателей

  Монтаж розеток и выключателей делается в подрозетниках. Наша задача, качественно и надёжно установить подрозетники в гипсокартон.

  Электрические кабели должны прокладываться заблаговременно в местах крепления подрозетников. Отверстия для установки подрозетников нужно сверлить специальной коронкой стандартного размера, который должен совпадать с размером подрозетника. Если стена обшита двумя слоями гипсокартона, то крепление подрозетника будет надёжнее.

Отверстия для выключателей рекомендуют сверлить на высоте 85-90 см от пола, а для розеток на высоте 15-20 см от пола, в отдельных случаях места для подрозетников определяются дизайном гипсокартонной конструкции и целесообразности размещения их в других местах. В местах крепления кондиционеров, конечно же нужно предусмотреть розетку в непосредственной близости.

На кухне розетки должны быть в местах подключения бытовой техники над поверхностью столешницы.

  Торцы гипсокартона в отверстии смачивают глубоко проникающей грунтовкой для их укрепления. Это очень важный момент, так как рассыпающиеся торцы гипсокартона в отверстиях подрозетников приведут к скорому шатанию и выдергиванию всей розетки вместе с подрозетником.

  Подрозетник для гипсокартона имеет два ушка на винтах. Для установки такого подрозетника нужно разместить его в отверстии в гипсокартоне и затянуть винты с ушками, они упрутся в гипсокартон с обратной стороны.

Но такое крепление не совсем будет надёжно, поэтому нужно дополнительно его усилить. Перед установкой подрозетника нужно наложить шпаклёвки для швов на торцы гипсокартона в отверстии и на сам подрозетник.

Шпаклёвка должна плотно удерживать подрозетник и не давать ему сдвинуться с места.

  Перед установкой подрозетника, через его отверстие нужно протянуть наружу приготовленный электрический кабель. Подрозетник должен быть установлен заподлицо с внешним слоем гипсокартона. Внутренний контактный блок розетки или выключателя крепится в подрозетнике распорными винтовыми элементами, а также шурупами в сам подрозетник, такие шурупы есть в его монтажной подготовке.

Когда все армирующие детали и подрозетники приклеены, приступают к шпаклеванию и выравниванию поверхности гипсовой финишной шпаклёвкой.

Источник: https://krovli.club/stati/gipsokarton-svoimi-rukami

Как нарастить стену из гипсокартона?

Сделать перепланировку в квартире, разделить пространство в частном доме или просто воплотить оригинальное дизайнерское решение – стена из гипсокартона является универсальным вариантом. А благодаря простоте монтажа с её установкой справится даже новичок!

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

Маркировка профилей зависит от характеристик:

  • D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
  • W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
  • C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
  • U – направляющие с высотой ребра 40 мм;
  • 50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как заделать дырку в обоях на стене

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

  • толщиной 15 мм – для нагрузки от 40 до 50 кг;
  • толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
  • сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Установка стен начинается с первичной разметки площади и выверения углов.

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

  1. Примыкающие к стенам, полу и потолку профили заранее оклеиваются уплотнительной лентой. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.
  2. На пол и потолок по заранее отмеченной линии крепятся ПН с шагом до 1 м. К деревянной поверхности – саморезами длиной 50 см, а к бетону – дюбелями длиной 75 см. Во втором случае необходимо заранее просверлить перфоратором отверстия.
  3. К стенам можно закрепить как несущий, так и стоечный профиль. Важно помнить, что он должен быть непрерывным, поэтому при высоте потолков больше 3 м придется использовать только более длинные ПС.
  4. Если предусмотрен дверной проем, в напольном профиле в этом месте оставляется пробел на ширину проема. Важно заранее определиться с шириной двери – если стандартное полотно 80 см, то дверной проем нужно делать 88 см (для установки дверной коробки).
  5. ПС начинают устанавливать от дверного проема – они и будут определять его ширину. Сначала закрепляется профиль на полу, после чего выравнивается по уровню и фиксируется на потолке.
  6. Шаг установки стоек – любой удобный. Зачастую их ставят для крепления листов по краям и по центру – поэтому нужно заранее знать размеры ГКЛ. Стыки листов должны приходиться на средину ПС, это нужно учитывать при установке профилей.
  7. Чем чаще шаг стоек – тем выше прочность стены, но и выше конечная стоимость. Также для придания ей большей жесткости в профили, ограничивающие дверной проем, вставляют деревянный брус или же несущий профиль. Для этой же цели используют поперечные распорки из ПС, усиленные все тем же брусом. Их устанавливают в местах горизонтальных стыков ГКЛ.
  8. Над дверным проемом также устанавливают перемычку. Высота зависит от размера двери. Для стандартного двухметрового полотна высота должна быть 205 см.
  9. Перемычка делается из ПС, который отрезают на 20-30 см длиннее. С каждой стороны, отступая от края 10-15 см соответственно, на боковых стенках делают надрезы в 45⁰ так, чтобы скос был направлен наружу. Подрезанные стороны загибают вниз, придавая профилю П-образную форму. (9) Вертикальные стороны надеваются на стойки и крепятся саморезами по металлу. Торчащие после срезания уголки на горизонтальной части тоже прикручиваются к стойкам – это обеспечивает максимальную надежность крепления.

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).

Листы крепятся в шахматном порядке со смещением. Очень важно избегать крестообразных швов – они практически всегда идут трещинами. Фиксирующие смежные листы саморезы также нельзя располагать на одной линии.

С противоположной стороны стены кромки листов не должны приходиться те же стойки, на которых уже закреплены края ГКЛ.

Техника монтажа стены из гипсокартона детально показана на видео:

Источник: https://rus5r.com/kak-narastit-stenu-iz-gipsokartona/

Как нарастить стену гипсокартоном — Строительство и ремонт

Многие строительные и отделочные работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея особых навыков.

В статье дана подробная информация о том, как сделать стену из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция по монтажу и рекомендации по подбору материалов.

Данное руководство поможет соорудить качественную и прочную межкомнатную перегородку или обшить готовые стены листами гипсокартона.

Виды гипсокартонных конструкций

Благодаря уникальным техническим характеристикам гипсокартона использовать его в строительстве и ремонте может даже начинающий мастер.

Листы различных размеров довольно лёгкие, прочные и легко поддаются обработке.

Кроме того, после монтажа и шпаклёвки стены получается безупречно ровная поверхность, на которую краска ложится ровно, а обои наклеиваются без проблем.

Использовать гипсокартон для внутренней отделки помещений можно двумя способами:

  • возводить полноценные перегородки с арками и дверными проёмами;
  • облицовывать стены комнаты для улучшения звукоизоляции и утепления.

В первом случае сооружается каркас из специального металлического профиля, на который с двух сторон крепятся гипсокартонные листы.

Между ними прокладывается слой минеральной ваты или другого утеплителя, проводится электропроводка.

При необходимости можно даже навесить дверь (для этого проём нужно усилить дополнительно деревянными брусками).

Для обшивки кирпичной, бетонной или деревянной стены тоже потребуется профиль и звуко- или теплоизоляционный материал.

На каркас, который крепится непосредственно к стенам, после укладки минеральной ваты прикручиваются саморезами листы гипсокартона.

Такой способ внутренней отделки позволяет быстро и качественно выровнять поверхность, обеспечивает сохранение тепла и уменьшает звукопроницаемость.

Стена из гипсокартона: материалы и оборудование

Начертив план будущей перегородки и рассчитав количество необходимых для работы материалов, нужно правильно выбрать подходящий вариант.

Обычный гипсокартон – это два листа картона с наполнителем из гипсовой смеси.

Однако существует ряд дополнительных характеристик, определяющих свойства материала и удобство работы с ним:

  • Размер. Прочность готовой конструкции во многом зависит от количества использованных листов. Цельное полотно, в отличие от составленного из множества кусков, крепится проще и является более прочным. В зависимости от высоты потолков в помещении подбирается подходящий размер листа. Стандартными являются 120 на 250 или 300 см.
  • Толщина. Выбор этого параметра зависит от предназначения конструкции. Если необходимо сделать особо прочную межкомнатную перегородку, лучше взять толстый гипсокартон (12.5 мм). Для облицовки стен подходят листы толщиной 6 или 9 мм.
  • Дополнительные характеристики. К ним относятся повышенная звукоизоляция (за счёт добавления к гипсовому наполнителю особых волокон) и влагостойкость. Последнее качество особенно важно, если планируется делать стены санузла или кухни. Влагостойкий материал – это обычно листы гипсокартона зелёного цвета.

Ремонт без труда: как сделать потолок из гипсокартона

Профиль и направляющие для монтажа конструкции также отличаются размерами.

Вертикальная часть каркаса выполняется из С-образногостоечного металлического профиля длиной 3 и 4 метра.

Высота его стандартна (50 мм), а ширина варьируется от 50 до 100 мм. Поперечные горизонтальные планки делаются из П-образных направляющих.

Их стандартная длина – 3 метра, ширина и высота могут быть разными: от 50х40 до 100х50 мм. Для облицовки готовых стен профиль лучше приобрести облегчённый, с меньшей толщиной металлического листа.

Каркас межкомнатной перегородки можно выполнить и из дерева.

В этом случае вертикальные стойки и горизонтальные направляющие делаются из бруса 50 на 50 или 40 на 40 мм.

Последний вариант также подходит для обшивки готовой стены (можно использовать и брус 30 на 40 мм).

Обязательный элемент гипсокартонной стены – внутренний слой для звуко- и теплоизоляции.

Сегодня производители предлагают огромное количество специальных материалов, от обычной минеральной ваты до пенополиуретановых плит, с различной степенью поглощения звука и теплопроводности. Именно поэтому перед выбором следует определиться с собственными требованиями.

Для изготовления гипсокартонной стены своими рукам потребуется также определённый набор инструментов.

  • Прежде всего, необходимо очень точно разметить места будущего крепления профиля, а для этого нужен обычный строительный или специальный лазерный уровень.
  • Для измерения также потребуются рулетка и метровая линейка.
  • Кроме того, необходимы нож для гипсокартона, шуруповёрт, дрель, молоток, ножовка и ножницы по металлу.
  • Для шпаклёвки готовой стены необходим шпатель.

Пошаговая инструкция по монтажу стены из гипсокартона

Когда всё необходимое оборудование и материалы подготовлены, можно приступать непосредственно к монтажу перегородки.

Каркас

  • Прежде всего, делается каркас из металлического профиля или деревянного бруса.
  • Правильная разметка – гарантия ровной и прочной конструкции. Для этого нужно сначала провести строго вертикальные линии на стенах, по которым будет крепиться стоечный профиль.

    Можно воспользоваться специальным лазерным уровнем или сделать отвес из окрашенного строительного шпагата, закрепив его сверху.

  • По потолку и полу от вертикальных линий проводятся горизонтальные.
  • Затем нарезается необходимое количество стоек и поперечных планок, которые раскладываются на полу. При это поперечины должны иметь запас в 10 см для крепления.

    Если длины профиля не хватает, куски соединятся специальными скобами.

  • На этом же этапе осуществляется раскрой листов гипсокартона.
  • Непосредственно монтаж начинается с установки нижней направляющей, причём в районе будущего дверного проёма она не нужна. Профиль крепится к полу саморезами (с шагом около 40 см), которые вкручиваются через заранее установленные дюбели.

  • Аналогично крепятся верхняя направляющая на потолке и стойки возле стен.

Декоративный камин из гипсокартона: дизайн, монтаж, видеоинструкция

Важно! На внешнюю поверхность профиля, соприкасающуюся со стенами, полом и потолком, перед монтажом нужно наклеить специальный уплотнитель. Это дополнительно усилит конструкцию и улучшит звукоизоляцию.

Стоечный профиль устанавливается строго вертикально с помощью уровня и крепится саморезами-блошками.

Оптимальное расстояние между стойками – 60 см, то есть на каждый гипсокартонный лист шириной 120 см должно приходиться по 3 вертикальные планки.

Затем монтируются горизонтальные перемычки, начиная с дверного проёма.

Чтобы правильно закрепить их на стойках, профиль надрезается по линии сгиба на несколько сантиметров и средняя часть отгибается наружу. Перемычка помещается между двух стоек и прикручивается саморезами за отогнутые лепестки (шаг между ними – около 60 см).

Важно! Дверной проём следует дополнительно усилить. Делается это при помощи отрезков деревянного бруса, свободно помещающихся внутрь профиля и не деформирующих его. Поперечная планка над дверью при этом крепится при помощи гвоздей.

Гипсокартон

После установки каркаса начинается монтаж гипсокартонных листов.

Вначале на саморезы крепится первый слой.

Для облегчения последующих отделочных работ на одной стороне каждого листа (там, где они будут соприкасаться) желательно сделать фаску при помощи рубанка со специальным наклонным лезвием или ножа. Получившуюся в итоге канавку проще будет шпаклевать.

Снизу, между полом и листом гипсокартона обязательно оставляется зазор шириной 1-1.5 см.

После того, как одна сторона будущей перегородки будет полностью собрана, внутрь плотно укладывается слой минеральной ваты или иного уплотнителя.

Затем аналогично первому, монтируется второй слой гипсокартона.

При вкручивании саморезов их нужно на 1 мм утапливать, чтобы шляпки не выступали над поверхностью. Это впоследствии поможет получить идеально ровную поверхность.

Шпатлевание

После завершения монтажа перегородку необходимо подготовить к последующей покраске или оклейке обоями. Для этого поверхность гипсокартонной стены выравнивается при помощи шпатлёвки. Делается это в 2 этапа.

  • Вначале замазываются все отверстия от саморезов и пазы на стыках гипсокартонных листов.
  • Затем швы проклеиваются для прочности лентами монтажной сетки.
  • После чего наносится второй слой шпатлёвки.

Как сделать облицовку стены гипсокартоном своими руками

Чтобы сделать стену из гипсокартона для утепления или звукоизоляции, нужно вначале закрепить на имеющейся стене облегчённый профиль из металла или деревянный брус.

Сделав каркас, проложите его выбранным уплотнителем, а сверху для гидроизоляции можно сделать слой из полиэтилена.

Затем на саморезы крепятся гипсокартонные листы и производится шпаклевание отверстий и швов.

Источник: https://newcomfortart.com/kak-narastit-stenu-gipsokartonom/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
MasterHouse
Как штукатурить стены под покраску

Закрыть